每经记者：可杨 每经编辑：魏官红

“七夕”，却并不是避孕套市场的“节日”。

2020年，全球最大的安全套制造商马来西亚康乐公司遭遇停产危机。

彼时，国内市场设想避孕套产业链将迎来风口，但随着疫情持续，风口到来之前，避孕套行业先行遇冷。

6月28日，国产避孕套品牌名流方面向《每日经济新闻》记者分析称，避孕套销量的下滑，一方面受困于疫情的反复，另一方面，随着年轻人习惯的改变，避孕套也受到其他避孕产品的冲击。

市场整体销量下滑，国产避孕套品牌是否“危”与“机”共存？消费者认知门槛仍存，国产品牌又是否还有破局之机？

七夕已至，避孕套市场仍处“寒冬”

疫情防控下的第叁个七夕，避孕套品牌依旧未走出寒冬。

2020年11月，人福医药（SH600079，股价18.76元，市值306亿元）再度剥离安全套资产，将杰士邦母公司40%的股权以2亿美元的价格卖出；2022年6月，稳健医疗（SZ300888，股价69.68元，市值297亿元）为“填补公司在乳胶产品，尤其是医用乳胶外科手套领域的空白”，斥资4.5亿元买下“国产避孕套第一品牌”桂林紫竹乳胶制品有限公司。

避孕套行业已遇冷许久。

销量方面，久谦数据显示，在天猫平台销量前五的避孕套品牌杜蕾斯、名流、杰士邦、第6感、冈本，2020年及2021年，年销售量均较疫情前出现明显下滑。其中，头部品牌杜蕾斯2019年-2021年的年销售量分别为372.2万件、188.6万件、84.2万件，销量下滑明显。

进入2022年，以拥有618大促的6月数据来看，除了杜蕾斯与杰士邦，销售量排名前五的名流、第6感、冈本，均出现销量同比下滑，分别同比下滑6.7%、58%以及28%。

6月30日，诺丝科技董事长江志铭向《每日经济新闻》表示，疫情至今，诺丝科技的避孕套销量出现了10%左右的下滑，江志铭称，这在行业内已算比较好的情况。名流方面则透露，一般而言，618、双11是避孕套销售的两大高峰期，而在传统电商平台，其今年618的销量同样出现下滑。

疫情的反复时常让人们的社交面临按下暂停键的风险，而这也影响了避孕套在家庭场景之外的使用场景。“对于避孕套来说，人与人之间有接触，才能产生使用率。”江志铭表示，疫情以来，避孕套市场总体一直处于下滑态势，“疫情没发生时，它是稳步增长、稳步销售，疫情一来了，肯定量是会下滑的。”

在上述原因之外，名流方面提到，销量下滑的另一部分原因可能是年轻人的习惯发生变化。在可供年轻人选择的避孕方式中，安全套只是其中一类。目前，避孕市场面临的竞争不只是安全套的竞争，避孕药物、手术等方式的出现，也会冲击安全套的销量。

名流方面曾做过的市场调研显示，有固定伴侣的年轻人，已经不再倾向于使用避孕套进行避孕，而是更愿意选择长效避孕药等产品，“现在他们的购物行为、内容，包括品牌的偏好都发生了改变。”

但一方面，长效避孕药的售价与避孕套相差甚远，优思明等避孕药品牌市场单盒售价在100元以上，远高于避孕套的单盒售价；另一方面，避孕套的作用并不只为避孕，还有一个很重要的功能，即预防疾病，比如梅毒、淋病、艾滋病等常见性病，而后者是避孕药无法达成的效果。CIC灼识咨询经理张昳睿认为，社会性教育的普及、女性自我意识的崛起仍会是避孕套使用的巨大推动力。

图片来源：摄图网-5002566

叁大品牌稳坐霸主位置

国内的避孕套市场，已经许久没有迎来行业洗牌。

1998年，杜蕾斯进入中国市场；2001年人福医药创立了杰士邦；2002年，冈本也布局了中国市场。

二十余年过去，杜蕾斯、杰士邦、冈本，依旧牢牢占据中国市场的主导地位，灼识咨询方面表示，目前，国内避孕套市场主要由杜蕾斯、杰士邦、冈本组成的叁大头部品牌占主导，市场份额合计在60%以上。

艾媒咨询数据显示，中国消费者最为偏好的情趣用品类型有避孕套和情趣服饰/内衣，占比分别为55.9%和53.8%。中国情趣用品消费者认知度最高的品牌为杜蕾斯（70.4%），其次为杰士邦（54.1%）。

市场的争夺同样围绕这叁大品牌展开，尤其是杜蕾斯与冈本在营销层面的战役。

2011年，搭上刚刚诞生的新浪微博平台的“顺风车”，杜蕾斯凭借一条“杜蕾斯鞋套雨夜传奇”的营销微博一战成名，《中国日报》英文版将此评为2011年最有代表性的社交网络营销桉例之一，当年销量大涨。

2016年，冈本推出新透薄系列产品，以“80年，只前进了0.02mm”的广告语，成功实现营销反击。

为何避孕套产品频频在营销层面发力？张昳睿解释称，避孕套市场是典型的靠品牌形象建立消费信任、驱动消费决策的市场；叁大头部品牌借助先发优势、营销等手段，已经建立了品牌背书，拥有了庞大的消费基本盘。

国产品牌有突围机会吗？

2020年初，受疫情影响，全球最大的安全套制造商马来西亚康乐公司遭遇停产危机。而彼时，这被视作国内安全套市场的风口，人福医药股价一度涨停。

但预想中的风口没有发生，一向畅销的避孕套反而跌入下滑“深渊”。

在受到疫情冲击的第叁年，避孕套品牌依旧没有摸索出一套行之有效的应对之策。

“我们也只是走一步看一步。”名流方面表示，公司有对于市场前瞻性的预估，但疫情充满不确定性。在江志铭看来，最重要的依旧是做好自己的事，“我们做好自己的渠道、做好产品开发、做好消费者沟通，等待疫情结束后的‘回报’”。

“危”与“机”总是共生的，有危机，或许也有弯道超车的机会，“咱们国产品牌谁都没有碰到过这种情况，所以在这种突围情况下，需要找到一个空白点和机会点。”名流方面表示。

对于国产品牌弯道超车的机会，江志铭依旧认为，行业内大小品牌面临的问题都差不多，“没有什么大的机遇”，做好自己的新品开发、看到消费者的需求是关键。在他看来，随着行业发展，从产品质量来看，国内外品牌已经相差很小，营销与消费者沟通方面需要加强，但随着疫情防控形势逐渐平稳，相信国产的销量会越来越大。

目前，避孕套的技术壁垒依旧停留在“薄厚度”方面，日本品牌冈本作为行业标杆占据着领先位置，行业其他品牌则被认为相差不大。江志铭坦言，表面上看来，避孕套行业似乎没有壁垒。“这个行业要说有特别大的创新，目前看是没有的”，但从消费者的需求来看，尤其中国消费者的需求是比较多样化的，这依旧要求品牌投入研发。

技术之外，横亘在国产品牌面前的，更多的是市场认知度难题。有消费者在被问到对国产避孕套品牌的印象时表示，买避孕套的诉求就是能有效避孕，因此会直接选择一些知名的大品牌，国产品牌可能不会进入考虑的范围内。

名流方面认为，叁大品牌占据的优势主要是品牌力，国产品牌在目前的环境之下，还需要去做一些品牌力及产品力方面的优化，“在质量上，国产品牌没有太大的偏差，但其实杜雷斯打安全这个点，已经打了很多年了，深入人心，但在技术（方面）其实都差不多，国货的品质同样优秀。”

张昳睿认为，国内已经有一些拥有规模大、技术好的生产厂商，但因为资金优势和市场营销经验不如外资品牌，至今没有形成国内的强势品牌。

如此看来，营销成为避孕套品牌竞争的胜负手，国产品牌也苦“营销”久矣。

每日经济新闻

每日经济新闻

科技界春晚落了幕，时尚界的盛事方登场。

2017春夏纽约时装周拉开序幕，而早早就放话要变革传统秀场的Tom Ford，终于要在同天傍晚上演他的“即秀即买”新模式。

今年2月5日，这位Gucci 的前设计总监，美国时装设计大师曾向媒体表示，他们要取消原本将于一周后在纽约举行的秋冬季发布会，声称以后只在9月份做服装展示，男女同台，且同步在门店、线上销售同款商品。

果然年初的那期时装周，Tom Ford妥妥地缺了席，转而办了场虚拟发布会，让模特和Lady Gaga共同出演一支叁分钟长MV放在了youtube。想来这一年轻的美国品牌在办秀的方式上也一直是做足了噱头，从第一季的私密沙龙、到好莱坞比利佛山庄下的名流之夜，每次都是赚得话题关注满满，此番也是不例外。

Tom Ford将自己的2016秋冬系列新品秀的秀场，定在了纽约的四季餐厅。没错，在春夏纽约时装周里，重新回归的Tom Ford要发布的并不是自己的最新作品，而是半年前的伦敦时装周期间，曾在私人展示间向时装买手展示过这些作品，嗯，当时参加的买手们可是有签订过保密协议的。

也就是说，新模式并没有影响设计环节。不过尽管保密工作到位，为了保证作品的时尚新鲜度，设计师对模特的发型和妆面还是做出了相应的改进。据悉，新秀还将同步在其官网进行视频直播。

本次大秀，Tom Ford邀请180位嘉宾出席，晚宴结束后，55套男女秋冬新装逐一亮相，并在转天上架销售。

Tom 在接受时尚媒体WWD采访时，表示，即秀即买时装秀与传统秀最大的区别在于，一旦发布就直接上架销售，无法做出更改；而传统时装秀只需满足买手和观众的审美需求，后期还可以作调整，前者将在大程度上改变消费者的购物方式，既冒险又令人兴奋。

“冒险”对于这个不过10年历史的年轻品牌似乎从来不是坏事，作为难得跻身奢侈品行列里的美国品牌，他们的“包袱”并不重，毕竟这个行业对“美式奢华”是有点先天偏见的，而敢于尝试新鲜事物，倒是有突破的可能。

时尚评论员Virginie Mouzat就曾在评论中对Tom Ford的 “秘密秀场”大加批判，称其如“噩梦”一般、“老气”，然而这些声音不过是给了Tom更大勇气去另辟蹊径。

比如玩起这时尚圈里争议颇大的“即秀即买”模式。

说到“即秀即售”，有人认为，这一模式的弊病在于相关品牌的生产成本变得更加难以预算。如果某些设计不受买手青睐，买气不强，那些多出来的货品就是囤货，等于是亏本。

法国时装品牌 A.P.C. 创始人在接受时尚新闻网 Fashionista 采访时就曾表示：“‘即看即买’只是演给媒体看的一出戏。大型时装屋一旦采取这一模式，不出两季，库存就会出问题。”

虎嗅也就此跟业内人士聊了聊，鹿公关创始人，国内知名时装秀总策划史伊表示，“在未来 即秀即售可能会越来越多。因为自媒体的速度和电商的速度已经很快了。消费者对大牌的等待心理也没有之前那么强。尤其是新消费群体。所以对于大秀，这种全球瞩目的广告机会，会有越来越倾向和讨好销售的趋势。

很多电商也在做媒体导购，所见即所得的一种趋势。不然，这么大手笔的广告出去，发现很多货品没得买，还要等半年，会流失掉很多sales。”

同时她也提到，“每个季都有很多产品，秀款是一种风尚标，但是很多秀款的产品变成商业款时会做很多实用的变形。好卖的那些商业款，都没有舞台效果的。而且大多数的消费者都是低调奢华的，也穿不了秀款。” 那这是否会意味着，为了更多得这种模式在某种程度上 限制了设计师的一些创意表达呢？毕竟要走即时商业化的路线 ，肯定要考虑受众的接受程度。

对此，史伊表示，不一定是限制了设计师的创意，而是区分了设计师的核心优势。有的就是慢工出细活，做匠人的艺术家，有的就是快时尚，对于风向标反应很灵敏，适合走商业化路线的设计师。

不知你怎么看？

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